Мицуко...Ох, ну что про него говорить- все уже сказано. Я люблю этот шедевр за то, что он все время очень разный - сегодня вот жасмин, а в прошлый раз были персики, только база никогда не подводит - радует и обольщает своим благородным ретро. Какая ж она прекрасная - мшисто-ветиверовая, сдобренная щедрой порцей дымных-смолистых деревяшек! Я очень давно мечтала о Мицуко, потому что это - любимые духи Жана Марэ. А Жан Марэ для меня... но не будем отвлекаться. У меня вариант новый, но он настолько прекрасен, что я даже боюсь мечтать о винтаже. Этот бергамот и сочные персики уже достаточно красивы, они так изысканно обыграны жасмином и чуть влажными розами, так лукаво иногда брызжут перцем и обволакивают мхом. Это все так самодостаточно и целостно, что не хочется думать о нотах, а хочется просто наслаждаться этим чудом. Это не высший свет. Это богема. Довоенные Парижские кафэ, черно-белые французские фильмы, женщины с густо подведенными глазами в красивых шляпках.. так могла пахнуть Жоан Маду. Да, пожалуй Мицуко для меня - это именно богема и Ремарк. Вот где-то так:

Ну и цитата из евангелия от Луки: "Каждый раз, когда меня просят назвать мой любимый запах или вообще лучший запах, когда-либо созданный, или запах, который я взял бы с собой, если бы улетел на Марс из-за налогов, я всегда отвечаю: Мицуко. Это вызывает в общих чертах 3 типа ответов: парфюмеры зевают, начинающие записывают название, парфюмерные маньяки считают меня положительным парнем. Честно говоря, это если бы сказать, что Мона Лиза – моя любимая картина (что, кстати, правдой не является). История Мицуко – это прекрасная иллюстрация тех течений новаторства и имитмирования (подражания), которые двигают искусство парфюмерии вперед. Мицуко была выпущена в 1919 году и якобы была результатом романа, который случился у Жака Герлена то ли с самой Японией, то ли с местной дамой. Но кроме имени, в Мицуко ничего японского нет. Как было уже неоднократно сказано, Мицуко – это усовершенствованная версия Шипра Коти, котрый произвел фурор двумя годами ранее. Шипр, в свою очередь, опирался на трех-компонентном аккорде, настолько безупречном, что никто не смог превзойти или обогатить его за последние 90 лет, это бергамот, лабданум, и дубовый мох. Он дает запах сначала цитрусово-смолистый, затем сладко-амброво-смолистый, и наконец горько-смолистый.Представьте себе это как части секторной диаграммы, соединенные посредством смол. Этот род парфюма, называющийся шипром имеет два фундаментальных качества: сбалансированность и абстрактность. Шипр Коти уже давно не выпускается, но мне удалось понюхать оригинальную версию и ее реконструкцию в Осмотеке. Он прекрасен, но есть в нем ширококостность и невоспитаность сродни Joan Crawford, и в его присутствии вам неудастся передохнуть. Жак Герлен повел себя, как и Juan Gris по отношению к Пикассо Коти, обуенный полнотой, отделкой, деталями. Он добавил к Шипру персиковую ноту (андекалактон), большое количество ириса и еще пожалуй 20 разных компонентов, о которых я никогда не знал. Лактон производит эффект сродни лампам Тиффани (у них абажур сделан как бы из витражного стекла), он придает приглушенное тепло и цвет и, в отличие от фруктовых нот созданных их сложных эфиров, звучит бесконечно. В результате работы Герлена, структура шипра была доведена до шедевральности и ее богатство напоминает мне зрелые камерные произведения Брамса. Мицуко уцелела за все эти годы, совсем недавно увернувшись от пули, пущенной в самое ее сердце Европейским Союзом с его химическими фобиями. Какое-то время казалось, что ее собираются переформулировать в спешке. В конце концов великий Edouard Flechier привел ее к соответствию с правилами ЕС, и она все еще пахнет прекрасно, хотя возможно пострадала ее стойкость." (Лука Турин).